组织者：护肤俱乐部 

香料、香精与香水配方 

讲解人 奇华顿 蔡卫

视频： Givaudan- engage your senses

大家可以先看一下这张图，其实我们日常生活中各种味道，不管是香的臭的，不管是天然的，还是人工合成的，都是各种不同分子式的组合，香味其实是一门比较有意思的科学。

香料，就像前面丽华的同行已经说过，总体上是分天然和合成两大类。从化学结构上它又分为醇类、酯类、醚类、醛类、酮类、酚类、杂环类等等，非常多，那么这个物质为什么会产生一种味道呢，主要是因为它这个化学结构上面有一种特定的官能团，比如说它一个醇的结构，一个双键的结构，或者一个三键等，及位置不同的各种排列。

香料介绍

自然界中经常会闻到一种花香的味道，大家可以看这张图上面有乙酸苄酯，这是一种带有茉莉香气的一种原料，它在自然界中是有存在的。还有吲哚，它在茉莉花中也会有存在。但是吲哚这个原料呢，稳定性非常的差，即使你放在避光的条件下面，它自己也会不断的被氧化。因此，我们可以看到很多的茉莉香气的一些香精，它非常容易变色。

作为一个调香师来说，如果要学调香的话，他最起码、一开始的培训都要学习四千到五千种的各种香料，然后再从这四千、五千到五千多种香料中，不断的缩减缩减缩减到一千到两千种常用的，他自己可以把握的用来调香的香料。

这张图上可以看到所有花香的原料，比如玫瑰、铃兰、茉莉，其实就是不同香料的不同组合。

当然并不是说这个原料带有玫瑰香气，那么我只能用在玫瑰配方里面，不是这样的，带有玫瑰香气的原料，可以用在玫瑰的配方里面，也可以用在其他的配方里面，作为一种点缀或者起到意想不到的作用。

我这里关于花香的原料，只是列出了少数几种，其实花香的原料，有数百甚至上千种，非常非常的多。

这张图是有关一些果香类的原料，因为果香类也是比较有特色的一类香料。可以看到有柠檬醛、柠檬腈、乙酸己酯、乙酸异戊酯、邻氨基苯甲酸甲酯、圆柚酮。这些都属于果香的一些香料。有些是天然存在的一些果香原料，但有些是一些人工合成的原料，比如这里面的柠檬腈，它是一个人工合成柠檬味的香精原料。

那为什么要人工去合成这样的一种带有柠檬味的香料呢，因为常规的柠檬类天然存在的那些香料，它不够稳定，而像柠檬腈之类的原料，它既带有柠檬的香气，又稳定性比天然存在的要好。

再介绍一些木香的原料，其在香水配方中用的非常广泛，因为它的定香能力，各方面都会比较强一点。这些化学名称都非常的专业性，比如乙酸柏木酯、甲基柏木酮、乙酸岩兰香酯，这些都是具有木香香气的原料

当然在调香的时候，光用这种合成的香料可能还不够，因为它的香气可能并没有自然界的这样逼真，所以会在配方中加一些天然的一些原料，比如说天然的精油，如柏木油、广藿香油等，这样增加一个香型配方的天然感和真实感。

但是，如果香水配方里面加入广藿香油的话，它是非常容易变色的，其中一个原因是因为广藿香油里面含有微量的金属离子。为什么呢？主要是从印度尼西亚买的，因为印尼是最大的一个产区，但是当地的农民在处理广藿香油的时候，其仪器设备，操作工艺条件都是比较的低端，一旦混有金属离子，那非常容易变色。

那木香里面有一个很重要的原料就是檀香，这一类原料非常的重要，因为它有很强的定香能力。这里面有两款，一款是黑檀醇，一种是爪哇檀香，都是奇华顿的专利。以前爪哇檀香是一个内控原料，是不对外卖的，是为了保证我们的香精包括香水香精的品质要求。

接下来讲一下那个麝香香料，它在香水中应用也非常的广。主要也是因为麝香类的分子量比较大，分子结构大多是一些大环结构。其饱和蒸汽压非常的低，因此挥发度也非常的低，有助于让这个香水挥发的慢一点，就是留香持久。天然的麝香来自动物，但出于对动物保护的原因和其他一些原因，目前采用人工合成来模拟这个香气。

接下来介绍香料的一些稳定性方面的问题，包括变色变味的问题。

那这两张图呢，总结了一些香料，根据他的官能团来分，在什么条件下会不稳定。

比如说醛类香料在碱性条件下，它不稳定会变色。

酚类香料，也会在碱性条件下，会不稳定也会变色。

硝基类，它在光照下也是不稳定的，一定会变色的。

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需要澄清下，并不是变色的香料就不能够用，变色程度和香料浓度相关，另外取决于需要什么样的香气。为了产生某种香气，有些变色香料是必须要用的。如果只是变色一点点，还是能够接受的。

在我们的日常工作中，经常会碰一款香精用在产品里，产品分层了，变色了，变味道了，或者浑浊了等等各方面的问题，这些都是香精与基体之间不稳定的表现。这需要根据经验来判断什么样的香料，产生了什么样的问题，然后用什么样的办法去解决它。

香料香精法规

这张图是给大家介绍一下，香料香精行业内一些国际性的组织以及一些法规。比如IFRA国际香料协会, 它吸纳了全球一些发达国家的香料协会，以及世界上八大香精公司作为它的会员。大多数香精公司都会按照IFRA法规来做自己的配方。一些客户会要求提供一些IFRA的法规资料。还有一个机构是RIFM，是一家国际性香料研究机构。这家机构专门研究香料的各种数据，包括安全性的问题，比如口服毒性、吸入毒性等这方面的一些数据。

还有大家有时候看到香精公司提供的msds上面它的原料，有R22,R38等这些数字符号，其实都是欧盟关于原料的一个安全性的风险提示。

另外一个可能大家见到比较多的，欧盟有26种容易致敏的香料的一个清单。不过听说好像现在名单又扩大了，可能到四十几种了。

在中国是中国香料香精化妆品工业协会。他管辖整个在中国经营的一些香精香料企业的生产或者其他的一些问题。那么日用香精还有一个国标，叫做GB/T 22731-2017，它主要是规范这个香精在不同产品中的应用，包括香料的限用、禁用以及添加量是多少的问题。

香水配方

那么关于香水产品，成分主要是香精、酒精和水。另外还会添加下螯合剂，紫外线吸收剂，色素等这类原料。

首先香精的添加量，有人喜欢气味浓的，有人喜欢淡淡的，没有固定的模式，可根据企业的成本预算，添加百分之十二，百分之八，或者百分之二十都可以，没有统一标准。

另外是要加一些去离子水。通常在百分之十左右，可以多一点，也可以少一点。加去离子水的主要目的是为了降低酒精非常刺鼻的味道。另外能够降低成本，但不能多加，香精与水是不互溶解的，加多了香水易浑浊。

另外，但为了保险起见，使用去离子水，还会添加金属离子螯合剂，还会添加金属离子螯合剂，把金属离子包住，让它不参与反应，减少变色几率。

当然除了用去离子水。输送的管道也要干净，因为有的厂家，他自己的管道可能有生锈，有不干净的东西在里面，最终导致香水变色。这也是需要注意的一些问题。

刚才说的有些香料比较容易被氧化，那么会在香水中加BHT抗氧化剂，这是一个性价比很高的抗氧化剂，用的也比较广泛，可以尽量延缓这个香料的氧化，从而保证整个香水在货架期内，不发生明显的物理性状的变化。另外抗氧化需要做测试，可以单一，可以复配，对于不同的香料，要测试不同的抗氧化，通用一个抗氧化剂是不现实的。

通常香水瓶子都是透明的，香水是会放在超市，柜台或者灯光照射的情况下。那么如何防止光的影响，这时候就要加一个紫外线吸收剂。因为我们的灯里面会散发出一部分的紫外光，那么这种紫外线吸收剂把它吸收掉，也给香水提供些保护。

有的香水调配出来可能就是原色的，或者无色的。有些客户为了取悦消费者，会给香水进行调色。比如好看点的红的，黄的，绿的或者蓝的等。那么色素其实是一个很不稳定的物质，很多在光照下容易变色。需要添加分子结构上比较稳定的色素，需要测试。

香水中最重要的一块就是酒精品质的好坏。要选用那种高品质的脱醛，脱异味的酒精，因为酒精发酵完之后它会产生很多的小分子物质，比如说甲醇，乙醛。这些小分子物质特别容易挥发，而且味道特别的尖刺，让人很不舒服。通常来说，玉米发酵的酒精应该比较好一点。

一款香水配方做完之后，这个产品需要做一个稳定性测试，就是高温、低温，然后，光照，确保在整个测试阶段没有一个明显可见的物理性质的变化。需要观察它的澄清度、色泽、是否有沉淀，香型是否有变化等等很多理化指标。

香水怎样保持它的留香持久呢，需要从香料角度去考虑这个问题，也考验调香的技巧，挥发快的原料，挥发中等的，挥发慢的原料怎么样去很好的协调，使得整款香气非常的持续、持久又协调。不能让香水一开始是这个味道，过一会儿，变为另外一种味道，这样的香水就不怎么的成功。

有部分香料，它在酒精和水的这种混合体系里面它是不溶解的，或者说溶解度比较差。你会发觉香水是雾蒙蒙的一种状态，不像水那样澄清的状态，这主要是一些天然原料引起的。因为很多的天然原料里面的组分是非常的复杂，为什么会不溶解呢，主要是有很多的植物蜡这种成分在里面，这种植物蜡很多是含20个碳原子以上的碳氢化合物，它的溶解性是很差的。

那再谈一点就是关于定香剂，我给它的定义是分子量比较大的，沸点比较高的，最起码要两百五到三百度以上，而且挥发很慢，从物理指标上看，饱和蒸汽压非常低。它可以和其他香料形成一种比较强的分子间力，也就是范德华力。定香剂它可以有香味也可以没有香味。有香味的，比如说檀香啊，麝香类原料。那么没有香味的呢，可以用些挥发很慢的一些没有味道的溶剂来代替，也是可以的。

谢谢～

提问环节：

Q:香精在护肤、香水、日化中有什么区别？

A:一个是应用技术问题，另外一个是法规的问题，包括不同香料在不同产品中的用量问题。。

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